Uradi sam-Mala radionica

Uto Mar 02, 2010 9:34 pm

Opis problema:	Ventilator za TA peć
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
	Sa jedne strane ventilatora se nalazi guma koja se lako skida.
	Kada je skinete videćete da se na njoj nalazi biksna u kojoj se rotira osovina turbine.
	Sama biksna nije izmenjiva i nemojte ni da je pokušavate izvaditi iz gume. U prodavnicama će te naći biksnu i gumu u kompletu.
		Pri radu u biksnu dolazi prašina i ona utiče tako da ležaj zaribava. Turbina se neravnomerno okreće a ponekada se skroz ukoči. U tom slučaju potrebno je biksnu dobro očistiti i podmazati finim mašinskim uljem. Ovo rešenje ne mora da bude dugog veka ukoliko je biksna mnogo potrošena ali ukoliko nije, rešili ste problem.
		Da bi ste očistili turbinu od prašine, a i pogledali da li je možda problem u motoru, on mora da se demontira. Pre toga mora da se ispravi osigurač koji ne dozvoljava skidanje motora.
		Koristeći klešta ili šrafciger ispravite parče lima koje ne dozvoljava demontiranje motora.
		Posle toga motor zarotirajte u smeru kretanja kazaljki na satu i skinite sa kućišta turbine.
		Sada možete da izvadite turbinu iz svog ležišta i da je očistite. Vremenom se ovde nahvata velika količina prašine koja se tokom rada izbacuje u prostoriju. Da bi ovo sprečili koristite usisivač da uklonite naslage prašine.
		Da se vratimo na proveru ispravnosti motora. Za ovo vam je potreban probni kabl. Pri ovom ispitivanju treba naročito biti oprezan. Ne dodirivati motor kada je uključen u struju.
		Povežite ga na kontakte motora i uključite u struju. Ukoliko se motor lagano okreće problem je bio u biksni koju ste podmazali. Ukoliko to nije slučaj onda je problem u ležajevima motora ili u samim namotajima. Pregorevanje namotaja jednofaznog asinhronog motora je ipak retkost. Proverava se tako što se unimerom meri otpornost koja mora biti konačne vrednosti. Ukoliko ste konstatovali da je i to u redu potrebno je podmazati ležajeve motora.
		Da bi im lakše prišli potrebno je odšrafiti dva šrafa sa prednje strane.
		Potom se skida jedan nosač rotora sa biksnom
		I drugi nosač sa zadnje strane takođe sa biksnom.
		Ležajevi motora se ne menjaju. Obično se kupuje novi motor. Ipak i ovde prašina zna da napravi problem pa predlažem da se pre kupovine pokuša sa čišćenjem i podmazivanjem ležaja.
		Na kraju sklopite sve obrnutim redom i priključite na probni kabl. Turb

Uto Mar 02, 2010 9:39 pm

Opis
problema:

Galvanski
rastavljač

	Isključivanje koaksijalnog kabla iz TV-a svaki put kada biste hteli da pogledate neki film predstavlja dodatnu operaciju i često remeti komfor korišćenja celog sistema. Da ne govorimo o mogućem uništenju priključka na TV-u usled čestog uključivanja i isključivanja kabla. Da pojasnimo, smetnje nastaju usled razlike u potencijalima uzemljenja koaksijalnog kabla i uzemljenja vašeg računara. Cilj nam je da izjednačimo te potencijale.Kao što mnogi već i znate, koaksijalni kabl se sastoji od glavnog, centralnog provodnika, koji prenosi signal i mrežastog omotača, koji služi da se njegovim uzemljenjem uklone smetnje i interferencije ostalih el. uređaja i instalacija.Mrežasti omotač ne smemo uzemljiti direktno na šasiju računara jer bi tada dolazilo do protoka struje kroz omotač (napon između mrežastog omotača i uzemljenja računara može biti i do 200 V) te bi se isti grejao i postojala bi opasnost od paljenja izolacije.Da bismo pravilno izjednačili potencijale uzemljenja potreban nam je galvanski rastavljač, koji izjednačava potencijale uzemljenja ali ne provodi struju.
	Na našem tržištu mogu se pronaći razni uređaji koji rade kao galvanski rastavljači. Mi vam danas predstavljamo jedan od njih. Radi se o antenskom razdelniku proizvođača FLOMATIK, tip GIS-04, koji je pored toga što je antenski razdelnik takođe i galvanski rastavljač.
	Sve što treba uraditi jeste da se dolazni koaksijalni kabl spoji na ulaz razdelnika a sa druge strane, na izlaz da se spoji kabl koji će ići u TV. Nakon toga, telo razdelnika treba da se spoji sa metalnim kućištem računara. Na taj način smo izjednačili potencijale uzemljenja između koaksijalnog kabla i računara. Smetnji više nema i možemo se prepustiti uživanju bez dosadnog isključivanja i uključivanja kablo

Uto Mar 02, 2010 9:44 pm

Opis problema:	Instalacija u bojleru
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
	Povezivanje počinje montažom termoregulatora.
	Posle termoregulatora na stranice bojlera se pričvršćuje termoosigurač.
	Pripadajuće sonde termoregulatora i termostata se postavljaju u odgovarajuću cev unutar kazana bojlera, kao na slici. I to prvo sonda termoregulatora a zatim sonda termoprekidača.
		Okastom se kablovskom spojnicom pričvršćuje kabl uzemljenja na flajšnu.
		I dobro pritegne maticom. Spoj mora biti jako dobar kako bi uzemljenje imalo svoju svrhu.
		Pre nego što isečete provodnik proverite potrebnu dužinu
		Kada to uradite, postavite kablovske stopice i povežite termo osigurač sa keramičkim kontaktima. Na njih će biti priključen napon napajanja bojlera.
		Posle toga jednim provodnikom nulti kontakt vezuje se za grejač.
		A drugim provodnikom, koji je fazni provodnik, povezuje se termoosigurač sa termoregulatorom.
		Na preostali kontakt termoregulatora, veže se provodnik, koji se drugim krajem, vezuje za preostali kontakt grejača.
		Kada je to urađeno potrebno je spojiti indikatorsu lampicu. Ona se spaja paralelno sa grejačem. Kao što se vidi ona je uključena samo kada je i grejač uključen.
		Preostalo je da se svi važni elementi uzemne povezivanjem na provodnike uzemljenja. Neki bojleri imaju kontakte na samoj oplati, a neki na termoregulatoru ili termoosiguraču. Na ovim elementima je vidljiva oznaka za uzemljenje.
		To bi izgledalo, otprilike, ovako
		Na kraju je važno da proverite da li je oplata bojlera pravilno uzemljena. Ovo je veoma važno. Pojava napona na spoljašnjim površinama bojlera može da bude veoma opasna. To se može proveriti na jednostavan način uz pomoć unimetra. Podesite unimetar da meri otpornost. Jedan kraj unimera postavite na oplatu bojlera, a drugi na sabirnicu svih uzemljenja. Otpornost između ove dve tačke mora da bude nula. Ukoliko se izmeri beskonačna otpornost uzemljenje nije dobro urađeno.

Uto Mar 02, 2010 9:49 pm

Opis problema:	Termo -osigurač
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
	Termo – osigurač je sigurnosni element u bojleru. Redovno stanje mu kratko spojeni provodnici napajanja. Pri nedozvoljenom porastu temperature vode, ovaj element automatski razdvaja provodnike napajanja i time prestaje dalje grejanje vode u bojleru. Na taj način sprečava pregrevanje vode i porast pritiska u bujleru koji bi mogao da izazove eksploziju bojlera.
	Kada se skine poklopac moguće je videti jednostavan mehanizam. Vidljiv je disk, kao i kod termo – regulatora u kojem se nalazi fluid koji se širi sa porastom temperature vode u bojleru. To širenje dovodi do pomeranja osigurača na gore koji dalje oslobađa kotvu. Kotva pod uticajem poruge prelazi u drugi krajnji položaj.
	Izgled kotve ispod mehanizma osigurača je prikazan na slici
		Sa druge strane kotva pokreće jedan drugi mehanizam. Njenim zakretanjem razdvajaju se kontakti koji spajaju izvor napajanja i grejač u bojleru. Obzirom da opruga kotvu čvrsto drži u tom položaju, automatsko uspostavljanje kontakata nije moguće čak ni kada temperatura vode u bojleru opadne ispod kritične.
		Upravo ovo je napravljeno iz sigurnosnih razloga. Samo aktiviranje termo – osigurača ukazuje na kvar termo – regulatora koji nije prekinuo zagrejavanje vode na vreme. Po otklanjanju kvara moguće je aktivirati termo – osigurač zakretanjem kotve u smeru kretanja kazaljke na satu čime je ponovo uspostavljeno strujno kolo.

Uto Mar 02, 2010 9:52 pm

	Unimer
	OPREZ! Pri nestručnom merenju možete ugroziti sopstveni ili tudji život i zdravlje i prouzrokovati materjalnu štetu. Neka vam ovaj tekst posluži u informativne svrhe, a praktična merenja prepustite profesionalcima jer se u ovom tekstu ne mogu nabrojati sve opasnosti koje vrebaju pri praktičnom radu! OPASNO PO ŽIVOT! pazite da pri merenju slučajno ne dodirnete neizolovane delove provodnika ili pipaljki univerzalnog instrumenta.
	Ono što je posebno važno pri radu sa univerzalnim instrumentom je da dobro znate njegove karakteristike odnosno granične vrednosti napona i struje koje sa odredjenim instrumentom možete meriti kako ne bi došlo do nastanka povreda pri radu ili oštećenja instrumenta. Isto tako je važno da vodite računa u kom opsegu trenutno radite kako ne bi oštetili instrument.
	Ako merite napon, voltmetar treba povezati paralelno sa izvorom,
	dok se pri merenju struje ampermetar vezuje na red sa ostalim potrošačima.
		Pri merenju otpora, za dobijanje tačnih rezultata merenja neophodno je element koji merimo električno odvojiti od ostalih elemenata kola kako bi dobili tačne rezultate merenja.
		Kada koristite ampermetar za merenje jednosmerne struje važno je da crvenu pipaljku ampermetra (+) spojite sa provodnikom koji dolazi sa pozitivnog kraja stujnog izvora (+), a crnu pipaljku sa provodnikom koji dolazi sa negativnog kraja (-). U slučaju da krajeve okrenete suprotno kod digitalnih instrumenata će se pojaviti predznak minus na displeju, dok se većina analognih (sa kazaljkom) instrumenata može na ovaj način oštetiti jer kazaljka ne može skretati na obe strane instrumenta. I prilikom merenja jednosmernog napona moramo voditi računa o polaritetu iz istog razloga kao i kod merenja jednosmerne struje.
		Merenje naizmeničnog napona i struje daje uvek pozitivne veličine bez obzira na to kako smo povezali pipaljke.
		Pri merenju otpornosti, važno je da otpor koji merimo odvojimo od ostalih elemenata električnog kola u kome se nalazi kako ostali elementi kola ne bi imali uticaj na tačnost merenja. Pre merenja birač opsega ommetra postavimo u odgovarajući položaj. Ako ne znamo koju vrednost otpora da očekujemo kao rezultat merenja, biramo onaj opseg u kome predpostavljamo da će biti rezultat. Pipaljkama dodirnemo krajeve otpora i očitamo vrednost. Ako smo na ommetru odabrali veći opseg od onoga u koji spada veličina koja treba da se dobije merenjem, na ekranu instrumenta će se prikazati da je otpornost nula ili jako bliska nuli. Ovo nam ukazuje da smanjimo opseg i ponovimo merenje. Ako na ekranu instrumenta očitamo da je otpornost beskonačna ili jako velika, to nam ukazuje da treba da povećamo opseg i ponovimo merenje.
		U slučaju merenja struje ili napona, ako odaberemo opseg manji od onog u kome se nalazi merena veličina vrlo je verovatno da će instrument pregoreti. Zbog toga je preporučljivo da ako niste sigurni kakve rezultate treba da dobijete merenjem, merenje uvek započnete od najvećeg opsega.

Uto Mar 02, 2010 9:53 pm

Termoregulator
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
		Termoregulator je važan element u bojleru. Na njemu se zadaje temperatura vode u bojleru, a sa druge strane on ima i sigurnosnu ulogu.
		Sa spoljašnje strane bojlera rermoregulator se prepoznaje po skali od 1 do 3 kojom se zadaje temperatura vode između 35 i 85°C.
		U osnovi to je prekidač koji, kada voda dostigne željenu temperaturu, prekida fazni provodnik i time isključuje grejač, čime prestaje dalje zagrevanje vode.
		Princip rada je jednostavan. Širenje gasa pomera membranu (2) koja opet deluje na električni deo(5) i time prekida dalje napajanje grejača strujom. Delom koji je na šemi označen sa brojem 1, omogućava podizanje i spuštanje membrane čime se reguliše dozvoljena temperatura.
		U sondi (4), koja je dalje povezana sa membranom, nalazi se gas koji se skuplja odnosno širi u zavisnosti od temperature vode u bojleru.
		Sonda (4) se postavlja u cev koja seže duboko u bojler i na taj način je okružena vodom.
		Membrana (2) podseća na dva metalna tanjirića između kojih se nalazi gas. Širenjem gasa u sondi, širi se gas između ovih metalnih tanjirića i razdvaja ih.
		Širenje dva tanjirića pomera plastični deo (3) koji, opet, pomera određeni sklop u električnom delu.
		Električni deo (5) je vrlo jednostavan. Pritiskom plastičnog dela razdvajaju se kontakti (isključuje se grejač) i suprotno, skupljanjem gasa povlači se plastični deo i time se ponovo uključuje grejač.
		Sa spoljašnje strane kućišta vidljiva je poluga kojom se zadaje temperatura (1)
		Sa unutrašnje strane vidi se da je to običan šraf koji gura membranu prema (ili je odaljava) električnom delu. Ukoliko se poluga zavrće, membrana je bliža električnom prekidaču i, logično, potreban je manji porast temperature i da rad grejača bude prekinut. Ovo je, dakle, slučaj male temperature vode u bojleru. Obrnuto, potrebno je jače širenje gasa da bi se kontakti razdvojili i to bi značilo veću temperaturu vode u bojleru.
		Na ovoj slici se može videti kako su elementi međusobno raspoređeni u termoregulatoru.

Uto Mar 02, 2010 9:55 pm

Taster zvona
Potreban alat:		Šrafciger
Potrebno vreme:		5 min
Cena rezervnih delova:
		Po svojoj konstrukciji taster zvona je najobičniji prekidač sa jednom malom razlikom. Strujno kolo je uspostavljeno samo dok držite pritisnut taster, čim pustite kolo se prekida.
		Ako pogledate sa zadnje strane tastera on, kao i drugi prekidači, ima dva kontakta.
		U mestu na zidu treba da raspolažete sa dva kabla. To je fazni provodnik koji ide do Vašeg zvona i na ovom mestu je presečen da bi se ugradio taster. Postoje dve vrste zvona. Jedna vrsta radi na 220V a druga koristi transformator i radi na mnogo manjem naponu. Bilo da imate jedan ili drugi sistem, montaža tastera je ista. Pre početka rada OBAVEZNO ISKLJUČITI OSIGURAČ ZVONA. I pre nego što pristupite provodnicime proverite ispitivačem da li su bez napona.
		Montaža tastera je krajnje jednostavna. Potrebno je provodnike stegnuti na kontakte tastera (kao na slici) i to je sve što treba da uradite. Po pravilu na manji šraf bi se trebao montirati provodnik na kojem možete glinericom da registrujete fazu ali za dobro funkcionisanje ovo nije od neke važnosti.
		Kada ste ovo uradili postavite taster na zid i učvrstite ga pritezanjem dva šrafa na prednjoj strani tastera.

Uto Mar 02, 2010 9:56 pm

Opis problema:	Veš mašina ne prima vodu
Potreban alat:	Ommetar, šrafciger, viljuškasti ključ
Potrebno vreme:	15 min
Cena rezervnih delova:	Novi elektroventil oko 400 din.
	Kada veš mašina ne prima vodu najčešći krivac je elektro ventil. Naravno, ovakav kvar mogu izazvati i drugi elementi. Kako utvrditi gde je kvar? Najpre treba utvrditi da li je problem u elektrovenitlu. Razni tipovi se razlikuju po izgledu i broju samih ventila ali princip rada je isti za sve. Elektroventil se sastoji od kalema koji, kada kroz njega protiče struja, povlači kotvu i na taj način pušta vodu iz vodovodne mreže u veš mašinu. Kada nema napajanja ventil je zatvoren.
	Da bi se ustanovilo da li je problem u njemu treba da za ovu priliku pribavite jedan dvožilni kabl sa dve stopice na jednom kraju i sa klasičnim utikačem na drugoj. će te povezati na kontakte elektroventila a drugi kraj uključiti u struju. Ovim će te dovesti nezavisno napajanje na elektroventil i on bi morao da propusti vodu (slavina, naravno, mora biti odvrnuta). Ukoliko se to desi, elektroventil je ispravan i problem traba tražiti u hidrostatu ili programatoru. Ukoliko ne propusti našli ste krivca.
	Na elektro ventilu mogu dve stvari da se pokvare. Može da nastane prekid u namotajima i drugi je kamenac ili neka druga prljavština koja je zaglavila ventil. Da bi ispitali namotaje treba da izmerite otpornost na kontaktima elektroventila. Ukoliko je ta vrednost konačna (oko 3.6 kilooma) namotaji su ispravni i verovatno je kamenac problem. Ukoliko je ova vrednost beskonačna postoji prekid u namotajima i takav elektroventil se ne popravlja već zamenjuje sa novim.
	Ukoliko ste ustanovili da je sitni materijal u ventilu brana protoku vode, a imate elektro ventil novijeg tipa koji je zaliven, takođe će te morati kupiti novi elektroventil pošto se on ne rastavlja.
	Ali ako imate jedan od starijih tipova elektroventila onda vrlo lako možete da ga otvorite odvrtanjem nekoliko šrafova, kao na slici. Očistite pesak koji se nagomilao u ventilu, ponovo ga sklopite i problem je rešen.

Uto Mar 02, 2010 10:02 pm

Opis problema:	Montaža antenskog konektora
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
	Na tržištu se mogu nabaviti razne vrste konektora za koaksijalne kablove koji se koriste za prenos televizijskog signala. Tip koji je prikazan na slici je jedan od najboljih zbog ostvarivanja pouzdanog prenosa signala. Za ovaj tip je postoje muški i ženski kontakti kao i kontakti za spajanje dva koaksijalna kabla. Princip montaže je isti za sve njih i on je ovde prikazan.
	Sam konektor se sastoji iz dva dela.
	Najpre treba odmeriti koliko izolacije treba skinuti. Otprilike za dužinu hrapavog dela konektora.
		Pažljivo zasecite izolaciju na obeleženom mestu tako da ne oštetite pleteni provodnik koji se nalazi ispod. To će te najlakše uraditi ako presavijete kabl na tom mestu i samo malo ga zasečete. Pošto je napregnut rez će se sam otvoriti.
		Kada ste isekli izolaciju duž obima kabla, odvojite odsečeni deo izolacije
		Prebacite pletivo preko izolacije kabla
		A zatim odstranite unutrašnju izolaciju tako da ostane nekoliko milimetara od opletenog provodnika, kao na slici.
		Sada uzmite onaj deo konektora kojim ste merili koliko treba skinuti izolacije, i uvrnite ga preko opletenog provodnika.
		Na kraju zavrnite drugi deo konektora koji može da ima različite nastavke (muški, ženski, sastavni). Primetili ste da kada jednom postavite prvi deo konektora kasnije promenom njegovog nastavka menjate i namenu konektora.
		Montiran konektor

Uto Mar 02, 2010 10:02 pm

Opis problema:	Zamena telefonske utičnice
Potreban alat:
Potrebno vreme:
Cena rezervnih delova:
	Ako imate potrebu da zamenite telefonsku utičnicu koja je starog tipa ili samo ružno izgleda pogledajte postupak.
	Staru utičnicu će te odvojiti sa zida otpuštanjem dva šrafa sa prednje strane.
	Kada vam je dostupna zadnja strana utičnice odvojite žice otpuštanjem štafova označenih na slici.
		Utičnica na slici ima mogućnost povezivanja telefona preko starog tipa utikača sa tri kontakta i preko novog tipa koji ima oznaku RJ12. Na starom tipu srednji kontakt se više ne koristi. Nekada je na starim centralama bio uzemljenje i služio je za zauzimanje linija u odlazu kao i za prebacivanje dolazne veze na neki drugi lokal. Ako imate neki prastari telefon vedećete da pored brojčanika ima i jedan taster, upravo taj taster je aktivirao ovo uzemljenje.
		RJ12 utikač ima mogućnost prihvata 4 žice. Primetićete na utičnici da su kontakti obezbeđeni samo na srednje dve. To je i pravilo, pri krimpovanju telefonskog kabla uvek se srednje dve žice koriste za prenos glasa i podataka.
		Na kraju je samo potrebno da jedine dve žice učvrstite na dva odgovarajuća šrafa,
		Postavite utičnicu na zid i učvrstite je stezanjem dva šrafa sa prednje strane.

Uto Mar 02, 2010 10:05 pm

Opis problema:	DVD
Potreban alat:	Šrafciger, brusni papir
Potrebno vreme:	15 min
Cena rezervnih delova:	0 din.
	Vaš DVD plejer se čudno ponaša u poslednje vreme.Treba mu mnogo vremena da pročita disk koji ubacite u njega, čuje se kako stalno menja brzinu okretanja diska i kada izbacite disk on se nije zaustavio nego se još rotira u svom ležištu. Sve ovo ukazuje da se nosač diska (na kojem se on rotira) zaprljao. Ova pojava je uobičajna posle dugog vremena eksploatacije i nije razlog za zabrinutost jer se vrlo lako otklanja. Pošto ste uređaj isključili iz struje, skinite šrafove koji drže poklopac DVD.
	Posle ovoga je lako ukloniti poklopac DVD
	Ispred sebe će te videti sličnu situaciju kao na slici. Pored štampanih ploča i raznih žičica uočljivo je ležište diska.
	Deo koji pridržava disk sa gornje strane skinućete posle oslobađanja šrafova kojim je učvršćen
	Posle ukljanjanja ovog dela vidi se kružni nosač diska koji je obložen posebnom vrstom gume. Ova guma ima zadatak da spreči proklizavanje diska usled rotacije. Vremenom se ona zaprlja i uglača i time se smanji trenje između nosača i diska što za posledicu ima proklizavanje diska. Ona Vam na prvi pogled može izgledati sasvim čista i u dobrom stanju ali ipak nije tako.
	Gumu možete da pokušate da operete alkoholom ali to nekada ne daje željene rezultate. Najbolje je da nabavite parče sasvim finog šmirgl-papira i njime blago izbrusite površinu gume. Napominjem da nije potrebno ulagati napor u ovo brušenje, samo ovlaš da se skine mikronski sloj sa površine gume.
	Kada ste to uradili vratite plastični deo iznad nosača diska, uključite DVD u struju i proverite da li ste rešili problem. Kada uključite u struju uređaj budite naročito pažnjivi pošto nema poklopca kućišta i time postoji opasnost od strujnog udara. Ukoliko Vaš DVD radi kao prvog dana, vratite poklopac, zavalite se u fotelju i pogledajte neki dobar film.